小车队从曲登尼玛回到219国道以后，继续西行，窗外的景色渐渐觉得绿了起来，完全不同于嘎拉乡到岗巴县那一段的沙丘地貌，而是变成了一片绿洲。
简直难以想象，在海拔4300米以上的高原腹地，竟存在着这样一颗诗意般的明珠。
咖啡介绍说，这一片是定结湿地，以其独特的自然景观和生态环境而闻名。
叶如藏布江和诸多宛如大地血管的大小支流，给予了这块高原生命，源源不断的滋润，因此被称为“地球之肾”；又因为它的面积广阔，被誉为“湿地王国”。
在古老的传说中，这里曾是一个宽阔的高原湖泊，后因地质运动地面隆起，湖水逐渐减少，最终形成了现在的湿地地貌。
只见一条条河流如同玉带般，在湿地中间蜿蜒穿过；牛羊成群，点缀在无际的绿毯上；近处野鸭戏水、黑颈鹤翱翔，悠然自乐：远处雪山皑皑、天空白云悠悠；天地间仿佛是一幅大自然调制的巨幅油画。
众人纷纷下车，徜徉于其中，手机、相机各自拍下美好的瞬间，那上海男人甚至还放飞了无人机，从空中俯拍。
小车队行至萨尔乡时，219国道有一个90°的大拐弯，虎永刚以为要沿着主路往北走，前往定结县城方向。
咖啡却背道而驰，转向往南的一条土路，说是带大家去看看“羌姆石窟”。
走了一段土路，再颠簸了一段搓板路，众人就看到了一处山崖上，密密麻麻地分布了很多石窟。
咖啡说，这里是喜马拉雅山脉中段，和尼泊尔交界，这座山叫果美山，属于定结县琼孜乡羌姆村，所以这些石窟就被称为“羌姆石窟”了。
这是一个美丽的藏族村落，有着世外桃源般的安静，仿佛与世隔绝。村里的藏族同胞，非常的淳朴，见到车来，还会争先恐后地给指路。
此时“羌姆石窟”也还没有被商业开发，不需要门票，只有一个穿着旧军装的藏族老人守护，山脚下还有羊群在吃草。
果美山南北走向，石窟几乎全部位于山脊东侧的崖壁上。
据咖啡介绍，有关“羌姆石窟”的文献资料很有限，考古专家只能通过对石窟内留存壁画的研究，基本认定羌姆石窟开凿的年代，为9世纪至10世纪，其年代的上限不早于8世纪中叶，下限不晚于11世纪。
羌姆石窟群残存的石窟数量有100多座，据说都是西藏吐蕃王朝时期（藏传佛教前弘期）开凿的礼佛洞窟。
因为年代久远，又缺少维护，石窟大多显得破败不堪，但石壁上精美的雕刻和壁画，仍然清晰可见。
其中最引人注目的壁画，应该是那“金刚界曼陀罗”石窟里。
这座石窟有五方佛及很多菩萨的雕塑，背龛之间有大量的供养人壁画。
这些壁画中的供养人，都是成组出现，大多为主仆，而且身上的穿着打扮大同小异，都是身着三角大翻领的吐蕃长袍，佩带弓箭或者长刀。
那北京老头貌似对藏文化深有研究。
他说，这种是明显的吐蕃服饰特征，可以和唐朝《步辇图》中禄东赞的形象，以及艾旺寺彩塑人物形象相呼应，对研究吐蕃王朝时期的服饰特点具有极高的价值。
还有这石窟内的泥塑和壁画都具有独特的艺术风格，是探讨西藏早期佛教艺术的重要资料。
从它们的用途来看，应该都是西藏地区古时候僧人修行的洞窟，因此具有修行和生活双重属性。
而它们的建筑风格，很大程度上受到自然环境的。这里位于喜马拉雅山脉中段，材料都是采用了当地的石材，建筑技术也是藏族工匠的传统工艺，反映的是当时的社会、文化和宗教背景。
虎永刚笑道：“老先生真是博学多才，可以看出其中的门道。我们都是外行，也就只能看看热闹。”
北京老头谦虚地说：“也不能这么说啊。出来旅游，不就是图一乐吗？大多时候，我也是看看热闹。”
众人皆说，老先生看的是门道，我们看的才是热闹！
咖啡笑道：“不管是看热闹还是看门道，看完了我们就继续上道。”
他要带大家去的下一站，是同在琼孜乡境内的牧村，那里有一个牧村大峡谷，峡谷中有一个“牧村土林”，堪称奇迹！
众人都说，赶紧去看看那个奇迹吧。
此时的他们都还不知道，自己此行是幸运的。几年后的2019年，那个奇迹完成了商业开发，取了个好听的名字，叫做“奇林峡风景区”。
那个时候要收门票了，自驾车也不能开到峡谷边了，必须要坐景区的观光车了！
眼下它还叫做“牧村土林”，这喜马拉雅山脉珠峰脚下的一片神奇之地，靠近尼泊尔和印度的边境，同时也是中国、印度、尼泊尔和不丹四国的交界处。
这牧村大峡谷，就像是大地上突现了一条惊天大裂缝，长约15公里，宽约200米，深有几十米，横贯南北。
而在这个高山峡谷中，土林罗列，怪石嶙峋。有塔状、柱状、城堡状、飞禽走兽状等，栩栩如生，美不胜收。
虎永刚却觉得，它更像是放大版的“兵马俑”，在大自然鬼斧神工的雕琢下
